Форум » Трансмиссия » Забуксовало сцепление! (upd: инструкция по замене ведомого диска) » Ответить
Забуксовало сцепление! (upd: инструкция по замене ведомого диска)
Шустрик: Уважаемые друзья! Вчера забуксовало сцепление, поделитесь пожалуйста опытом, у кого такое было, и как справились. Я так понял, что сцепление придётся менять. Реально ли это сделать одному, сложно ли, трудоёмко ли?
Ответов - 54, стр:
1 2 All
Alexx: А точно дело в диске, вилка не погнута и гидропривод в порядке?
Kir: Без ямы и первичного вала сложновато. А у тебя еще и глушитель со штанами, которые затрудняют откручивание-прикручивание коробки. И все-таки: Масло с коробки можно не сливать, хотя по мануалу это необходимо. 1. Снять рычаг переключения, открутив колпак 7 Установка рычага 2. Открутить 4 болта крепления карданного вала к фланцу редуктора заднего моста, снять кардан. 3. Заглушить удлинитель коробки 19 заглушкой 21 :) Коробка передач. Это, чтобы душ из масла не принять. Я ипользовал плотный полиэтилен и изоленту. 4. Вынуть вилку сцепления, открутить поддон картера сцепления. 5. Отвинтить крепление задней опоры двигателя, двигатель наклонится назад вместе с коробкой. 6. Открутить 4 гайки крепления коробки к картеру сцепления, снять коробку с выжимным подшипником. 7. Открутить гайки крепления корзины сцепления к маховику (6 шт.), равномерно, проворачивая маховик. Снять корзину и диск. Сборка в обратном порядке. Корзину ставить, совместив метки на корзине и маховике, то же касается кардана. Если меток нет - нанести перед снятием. Установка с первичным валом: Установить корзину с новым диском, наживить гайки крепления корзины, вставить первичный вал в подшипник коленвала и затянуть гайки крепления корзины. Теперь коробка без проблем встанет на свое место. Можно изготовить самому копию первичного вала из деревянной болванки. Если первичного вала нет: Можно, немного притянув корзину к маховику (так, чтобы диск можно было сдвинуть с места при помощи какого-нить инструмента, вставленного в подшипник коленвала (например, длинной отвертки)), совместить края диска с отшлифованным кругом на маховике (рабочая область сцепления) и притянуть корзину. Или так: одной рукой держим диск с корзиной, другой вставляем коробку в отверстие картера сцепления, при этом одевая корзину и диск на вал коробки и вставляем вал в подшипник, притягиваем корзину. Это вряд-ли удастся сделать одному. Подробно о снятии и установке коробки здесь: Снятие и установка коробки Перед тем, как прикручивать крепление задней опоры двигателя, его можно стянуть более длинным болтом.
prgdn: вобщем так ванёк: я собирал сцепление 2 раза во время кр двига и во время ремонта сцепления. в первом случае я натягивал двиг на уже установленную коробку во втором коробку на двиг. второй случай был сложнее (что странно). тем не менее у тебя будет второй случай тк демонтировать рабочий просто идиотизм. можно в одиночку: 1 откручиваешь коробку от днища(ну то есть сначала отсоединяешь тяги там всякие кардан и тп) `это делается с расчётом на то что ты будешь опускать коробку прикрученную к двигу который останется стоять на двух лапах. тобишь посмотри чтоб ничего там двиг не задевал береги тосольные патрубки позаботься об опоре для всего этого. ``ваще у тебя сложняк у тя рычаг прям в коробку идёт как ты там будешь не знаю. (вообще это конечно в мануале описано). СЦЕПЛЕНИЕ НЕ ОТСОЕДИНЯЙ 2 ну вот освободил ты себе коробку, откручиваешь понятно дело гайки около 6 штук 3 а вот дальше коробка может не сниматься ты в ответ на это смело дави на сцепление (для этого ты его и не отсоединял) …коробка должна сняться 4 дальше благодать разбираешь всё там по мануалу – всё должно быть легко и просто. (собираем) 5 ну делаешь всё наоборот как в пункте 5 тока болты (6 штук наверно) крепления корзины к маховику прижимаешь сначала на одинаковое кол во оборотов а потом равномерно по усилию (ну когда дело до усилия дойдёт) – ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ КЛЮЧОМ! `есчо: надо купить хрень за 25 руб. (эмулятор первичного вала для центровки ведопого диска) дальше с напарником: 6 напяливаешь коробку на тачку, тобишь в обнимку с коробкой лезешь под тачку и насаживешь коробку. и вот ежели не получается не порть первичный вал! не гни ведомый диск! ВСЕГДА СТАСКИВАЙ КОРОБКУ НАЗАД В СВОИ КРЕПКИЕ ОБЬЯТИЯ В СЛУЧАЕ НЕУДАЧНОЙ ПОПЫТКИ. … 7 передохнул с ней вместе и снова за дело 8 просишь напарника подкручивать двиг а сам шерудишь коробкой с целью её насадить. засада вот в чём: надо насадить первичный вал шлицами на ведомый – это раз надо насадить кончик ведомого в подшиник запрессованный в торец кв (не знаю зачем он там этот подшипник может вот как раз што б первичный вал держать а может для балансировки кв.) – это два эти две причины и не дают это всё собрать! `да вот еще посмотри там што б лапка в коробке тебе не мешала (те проконтролируи что ты собираешь не в состояние нажатой педали сцепления – этак понятно ничего не соберёшь) ну когда насунешь коробку там и так всё понятно. `да вот ещё: в мануле наверняка написано смажте мол шлицы, так ты их лучше не трогай. я вот смазал теперь сцепление колбасит. ежели всё таки решил смазать то клади смазку ну очень тонким слоем, из шлицов выгреби отвёрткой, иначе смазка по ценробежке точно окажется на поверхности трения дисков. я теперь prgdn потому что от fadey-я пароль забыл ФАДЕЙ
dvv70: 3 - я обошелся тряпкой 5 - стоит в моторном отсеке проложить колобаху между двигателем и моторным щитом. На всяк случай. Чтоб ничего не порвало при наклоне. 7 - после разборки стоит оттереть маховик и корзину от грязи и поискать заводские метки. Как много нам открытий чудных... Мне было щастье. Сборка - после установки корзины по валу или оправке болты накрепко не затягивать! Дабы можно было при установке коробки еще немного все подцентровать. А если без оправки - то на глаз - глядя через корзину на диск и маховик отцентровать их. Но тогда коробку точно вдвоем придется ставить - один держит, другой за хвостовик раскачивает и шлицы ловит.
Шустрик: Спасибо огромное за подробные ответы! Буду думать и работать, о результатах напишу. Пока разберу все, осмотрю и станет ясно, что же неисправно. Интересует ещё вот что: если всё-таки заменю сцепление полностью, то как потом его балансировать? В мануале написано, что маховик, коленвал и сцепление проходят динамическую балансировку в сборе. Мой дедушка говорит, что если я заменю сцепление, не проведя балансировку в сборе, то из-за вызванных дисбланасом вибраций увеличится нагрузка на коренные подшипники коленвала и им придёт конец довольно быстро. Что можете сказать по этому поводу? Заранее спасибо!
dvv70: В Питере в таксопарках можно отбалансировать - маховик с корзиной в сборе. Слышал, но сам не пользовал. У меня еще все родное, 77 году выпуска, с заводской балансировкой А по поводу досрочной смерти корренников - не совсем верно. Если дисбаланс будет заметным, то на определенных режимах мотор с машиной и водителем будет трясти неподеццки. В результате водитель будет таких режимов избегать. А вот у меня после одной из капиталок криворукие поставили корзинку не по меткам. Вибрация была заметная где-то в районе 2500 об. Машинка в таком виде ездила то ли одну то ли две капиталки. Коленвал остался неточенный.
Шустрик: Ограничился заменой ведомого диска сцепления (он был истёрт до заклёпок). Коробку надел без первичного вала, только гайки ещё не затянул. По ходу мной было замечено несколько интереных моментов, напишу об том, когда смогу проводить больше времени в инете. Побежал работать!...
Шустрик: Выбрался написать отчёт о проделанной работе (замене ведомого диска сцепления): 0. Поднятие тачки. Не вызвало особых затруднений. Поднял переднюю балку до высоты где-то полметра над землёй или около того после заезда передними колёсами на тротуар, заднюю ось оставил на земле. Так что без ямы и эстакады работать реально. Обязательно подложите упоры под задние колёса, если будете делать так же, как я, и не работайте под домкратом - жизнь-то одна всего :) 1. снятие и постановка кардана. Не вызвало затруднений, только на двух из четырёх болтах кардана почему-то гайки на болты трудно накручивались - что-то случилось с резьбой. При снятии на фланце заднего моста и кардане сделал метки, потом ставил по ним. Метки были в виде отчищенных от грязи полосок :)) 2. Снятие и постановка рычага переключения передач. При снятии уронил в коробку один из штифтов, входящих в пазы на рычаге. Пришлось перед постановкой коробки обратно на тачку долго её трясти, пока штифт не выпал. Возникла идея заливать масло в коробку через отверстие от рычага. Идея оказалась бредовая, поскольку та часть коробки (верхняя), в которую входит рычаг, почти не сообщается с той частью, в которой шестерни (нижняя). Коробка у меня 4 ст. 3. Снятие и постановка коробки. Перед постановкой промыл обе части коробки бензином - не пожалел. Ставил и снимал с напарником (все остальные операции - один), без первичного вала, в целом следуя инструкциям выше. Трубу до глушителя (штаны) не снимал, исхитрился отвернуть и привернуть коробку и так. Самую сложную гайку (вверху над штанами) просто затянул не так туго, как остальные. Спасибо всем форумчанам! Мораль: чтобы снть КПП, штаны снимать не обязательно :))) Перед снятием коробки поддомкратил движок за поддон картера через кусок широкой доски, чтобы движок не ушёл назад при снятии задней опоры двидателя (на которой удлинитель-хвостовик коробки лежит). Сначала попробовал поставить коробку один, но оказалось довольно неудобно и позвал напарника. С ним поставили минут за 15 примерно (ну то есть попали первичным валом куда надо инут через 15). 4. снятие и постановка корзины сцепления. Не вызвало затруднений, метки делал маркером. А точнее сделал метку на корзине напротив балансировочной дыры на нажимном диске. 5. Снятие старого и постановка нового диска сцепления. Не вызвало затруднений. Подцентрировал диск в корзине на глаз после уго установки в корзину и наживления 6 болтов крепления, а потом уже когда с напарником ставил коробку, слегка его шевелил. 6 болтов, крепящих его, затягивал равномерно по усилию, но не динамометрическим ключом. Усилие отмерял так: затягивал до тех пор, пока маховик не начинал прокручиваться от услия, прилагаемого мной на головку болта через ключ, и потом ещё чуть-чуть подтягивал равномерно. Обратите только внимание, что маховик вращается с разным усилием в разных своих положениях. 6. Постановка проводов света заднего хода, тросика спидометра - без затруднений. 7. Заливка масла в коробку. Залил немного масла в дырку от рычага (я же там бензином всё промыл) и в штатное отверстие (там тоже промыл бензином). Для заливки в штатное отверстие пользовался пустой бутылкой от масла Ravenol (она с носиком, спасибо Alen'у - это он мне её дал), масло предварительно грел на движке. Ещё мысли и вопросы: 1. Надо было ещё заменить сальник на удлинителе коробки. а то масло вытекает. Но нового под рукой не оказалось и я забил - очень мало сейчас времени. К тому же, для его замены требуется всего-навсего снять кардан: сделаю потом, в свободное время. 2. Сцепление слегка посвистывает на нейтральной передаче. Думаю, связано то с тем, что новый ведомый диск ровный, а то, обо что тёрся старый - в бороздах (шлифовать забил: нет времени, нечем, да и ещё потом балансировку непонятно как делать). 3. На скорости тачку не трясёт, значит я не нарушил баланса при сборке :))) 4. Сцепление выключается теперь в самом нижнем положении педали. Кто-нибудь пробовал без сварки (и прочей продвинутой техники) регулировать энто дело? чтобы не в самом нижнем, на хотя бы 4 см от пола? А то я уже уехал в Москву, и тут мой инструментарий значительно скуднее, чем дома. 5. При монтаже-демонтаже пользовался пустыми сигаретными пачками для сортировки и храниения гаек-болтов, очень удобно. 6. На всё-провсё ушло два с половиной вечера, если я ничего не путаю. Выражаю отдельно большую благодарность моему соседу по комнате в общежитии Илье Короткину, помогавшему мне ставить и снимать коробку.
Андрей К.: Шустрик Сварка не нужна, регулируется из кабины педальный узел девайсом 'отвертка' - 'пассатижи' :))
Шустрик: Андрей К. спасибо, посмотрю там как что сделано. А можно поподробнее про сам процесс регулировки?
Андрей К.: Шустрик Сам я не делал это к сожалению, но видел как на СТО регулировали мне, после установки нового сцепления... Педаль была такая же как у тебя схватывала только в самом низу.
Шустрик: Андрей К. спасибо! Всё отрегулировал. Штатная конструкция позволяет регулировать положение начала срабатывания сцепления в оооочень широких пределах. Если кому интересно: Конструкция очень проста: снимаешь болт, на котором сидит педаль. Этот болт проходит в ухо, накрученное на шток главного цилиндра сцепления. Несколько поворотов уха на штоке - и мы получаем нужную регулировку. Будте внимательны: регулировка довольно чувствительная, после 2-3 оборотов советую всё собрать и проверить, возможно, всё уже стало так как хотелось.
dvv70: Вот только зачем снимать педалю? Ослабляешь контргайку у уха. Вращаешь шток плоскогубцами. Затягиваешь контргайку. Кстати, сия регулировка на самом деле устанавливает высоту педали над полом =) Регулировку самого момента срабатывания нужно добиваться настройкой корзины и длины штока рабочего цилиндра. Но это от лукавого. Плюс износ диска изменит многотрудную настройку.
Master General: Шустрик по моему опыту тебе очень повезло что дело было в диске, а не в сальниковой набивке. А то когда у меня забуксовало сцепление дело закончилось капремонтом движка :)
Шустрик: Ослабляешь контргайку у уха. Вращаешь шток плоскогубцами. Затягиваешь контргайку. Классно! А мне что-то в голову не пришло... Ну да ладно, всё равно не долго. Кстати, сия регулировка на самом деле устанавливает высоту педали над полом =)Ну это понятно. Шустрик по моему опыту тебе очень повезло Что не может не радовать :))
Шустрик: Кстати, после замены ведомого диска из картера сцепления периодически слышался скребущий звук. Думаю, это связано с тем, что я не шлифовал нажимной диск, а на нём были борозды. Так вот, звук всё ещё не прошёл! Прощла машина за это время где-то около 1000 км (езжу мало).
volgist: У меня тоже забуксовало сцепление! я недавно пытался разобрато и у меня не получилось снять вилку сцепления! можно поподробнее КАК ОНА СНИМАЕТСЯ,
SpiridonOFF: volgist Открути целиндр каторый толкает эту вилку. (он держится на 2х болтах) Потом сними сухой картер, и выталкни вилку.
volgist: спасибо!
volgist: поскольку случились обстоятельства что я не смог разобрать машину(собственные проблемы) так я ничего не трогал только изредка прогревал машину! и у меня пару раз были странные звуки(металическое дребезжание(помоему Это фрикционная накладка разломалась))(пока ещё не разбирнал) и теперь у меня не включается сцепление(при заведённом моторе не могу включить скорости а если пытаюсь завести на скоросте с выжатой педалью томашина катется)что может быть что сцепление не включается,? чинится также как ии буксующее сцепление,? (может ли быть так что там всё приклеелось или даже сварилось,?)?
Vovchik: volgist пишет: у меня не включается сцепление ... может ли быть так что там всё приклеелось или даже сварилось Может. У моего кореша на 3ке такая фигня была. Когда на педаль сцепления жмешь, то видно, что пытается отжать. Так мы его с включенной передачью с горы столкнули, он завелся и поездил с выжатой педалью сцепленью. Оно и заработало. (Тока надо быть уверенным, что оно пытается разжаться.)
Zart: volgist пишет: у меня не включается сцепление Попробуй залезть под машину и исследовать привод на предмет погнутости вилки, еще попроси кого нибудь нажать на педаль, и посмотри, работает ли вообще РТС.
volgist: вчера залез под машину и посмотрел в чём дело! у меня с одной стороны вообще нет накладки а с другой-только половина но дело не в этом - у меня волнистая пружинная пластина с одной стороны оторвалась и теперь цепляет и не даёт дальше крутится ведомогу диску!
volgist: всё полностью заменил! и теперь у меня воще не включается сцепление! что это может быть,!!,, почемуто нельзя шток отрегулировать!!! выжимной подшибник не нажимает на лапки корзины!
tutlik: Для замены сцепления на двс 406 и подобных модификациях на а\м волга необходимо: переодеться в одежду, которой потом самое место на помойке, ПЕРЕД ТЕМ КАК ПОЛЕЗТЬ ПОД МАШИНУ !!!!!!!!!!!! Снимите минусовую клемму с аккумулятора !!! (чтобы ваш неадекватный друг не повернул ключ зажигания в тот момент, когда вы держитесь руками за маховик). Установите ручку КПП (коробка передач) в нейтральное положение, снимите пыльник ручки, открутите колпак кулисы и выдерните весь узел из КПП. 1. Поднять машину над уровнем парковочной поверхности на столько, чтобы свободно можно было под ней передвигаться по пластунски, поставить под колеса противооткатники, подставить под машину страховочные стойки (или пни, брусы) и опустить машину на них. Проверить, надежно ли машина стоит в вывешенном состоянии. 2. При наличии эстакады или ямы пункт 1 пропускается (кроме установки противооткатников). 3. Переместить свое тело под машину и визуально обнаружить КПП. 4. Далее необходимо отсоединить карданный вал от заднего моста (4 болта с гайками, как правило, необходимы два ключа на 14 и 17). Перед откручиванием к\вала нанесите метки на скрученные между собой фланцы, чтобы поставить потом к\вал в том же положении (в противном случае в дальнейшем могут возникнуть вибрации при движении). 5. При наличии подвесного подшипника необходимо открутить его от траверсы (планка, которая крепится к кузову, ее откручивать от кузова не надо), он крепится двумя болтами с гайками (два ключа или 12х12, или 13х13, или 12х13). 6. Приготовить кусок ветоши или, если есть, резиновый колпак, который идет вместе с КПП, когда ее покупают отдельно. 7. Взяться за карданный вал и потянуть его в сторону заднего моста, он свободно выйдет из шлицов хвостовика КПП. Положить к\вал на землю (пол ямы), взять ветошь и отверткой запихать ветошь по кругу в то место, откуда вынули к\вал или надеть колпак. Даная процедура нужна для того, чтобы в дальнейшем при съеме КПП с хвостовика не текло масло вам на голову. НЕ ЗАБУДЬТЕ отсоединить трос или провод от привода спидометра КПП, а также снять провода, подходящие к датчику заднего хода (ВНИМАНИЕ! один из проводов датчика может находится под постоянным плюсом. Это еще один повод снять массу с аккумулятора). 8. Если вы работаете с земли, то через проставку подведите домкрат под КПП и поддомкратьте ее (удобнее в районе маслосливной пробки, можно и под нее). Если вы работаете с ямы, то поставьте траверсу и сделайте тоже самое. Данная операция необходима для того, чтобы без проблем открутить третью опору ДВС. Далее откручиваем кронштейн крепления КПП к приемной трубе (его отсутствие не чего хорошего не приносит, т.к. быстрее ослабляется стык между приемной трубой и выпускным коллектором). 9. Демонтируем приемную трубу выхлопной системы. Для этого откручиваем 4 гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору. Ослабляем хомут на противоположном конце приемной трубы и снимаем приемную трубу. 10. Откручиваем третью опору от кузова, потребуются ключи от 13 и выше. Здесь уже идут вариации на тему: что было под рукой у установщиков, на столько болт и вкрутили (как правило ключ на 14). Болты вкручены в гайки, которые зафиксированы на кузове сваркой. От КПП третью опору открутить тоже желательно, чтобы было удобнее ее снимать. 10. Откручиваем РЦС (рабочий цилиндр сцепления) от картера сцепления (некоторые продвинутые извращенцы называют сей узел колоколом. По мнению афтара сего опуса, колокола только на колокольнях) ключом на 12 или 13. Отводим РЦС в сторону, не отсоединяя от него шланга (или трубки), чтоб не мешался и вынимаем с него шток (дабы в самый не подходящий момент он не выпал и не засветил вам в лоб). Вынимаем вилку сцепления 11. Откручиваем 4 гайки крепления КПП к картеру сцепления (накидной ключ на 17 или 19, тоже могут извратится предыдущие установщики) 20. Снимаем КПП (ВНИМАНИЕ! НА КПП ВИСИТ ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК С ОБОЙМОЙ! Если упадет на вас - минимум синяк обеспечен). Если вы работаете с земли, то вам надо подползти под КПП так, чтобы голова оказалась в районе картера сцепления, а грудь под КПП. Тело должно располагаться по диагонали (то есть, если вам удобно расположится головой к правому переднему колесу, то ноги должны смотреть на левое заднее колесо). Дергаем КПП в сторону заднего моста. Если не выходит свободно, то начинаем дергать ее с раскачиванием в разные стороны. После того как КПП пошла свободно, принимаем ее себе на грудь и стаскиваем с груди на землю. Если вы работаете с ямы, то, возможно, вам придется привлечь кого нибудь еще (все зависит от вашего физического состояния). 21. Демонтируем картер сцепления. Для этого откручиваем все болты по кругу и раскладываем их в том порядке в котором открутили, чтобы избежать путаницы при обратной сборке. Стартер снимать не надо, он ни куда не денется. Снимаем картер сцепления - помимо болтов, он установлен на двух штифтах, поэтому не стоит беспокоится о том, что, когда вы открутили его, он упадет на вашу голову. Наблюдается обратная тенденция, то есть за счет окисления материала, из которого он отлит, картер приходится раскачивать из стороны в сторону ударами резиновой кувалды и сдергивать его монтажками путем подсовывания их в образовавшиеся щели между картером и блоком цилиндров. Длина штифтов составляет порядка 12-15мм, поэтому будьте внимательны - можно уронить сей чудный девайс и получить травму. Сняв картер вы получаете полный доступ к сцеплению двигателя. 22. Теперь откручиваем корзину сцепления (6 болтов, ключ накидной на 12. Чтоб застопорить ее, можно упереть мантажку между зубьев маховика). Перед откручиванием корзины лучше всего вставить в узел первичный вал - это спасет вас от серъезных травм, которые могут возникнуть при падении узла на вашу очумелую голову (коль вы сами полезли, а не обратились в сервис), в противном случае надо все придерживать и располагаться под машиной так, чтоб если узел и упадет, то он упал мимо вас. 23. Проверяем состояние опорного подшипника коленвала. Это та штука, в которую входит первичный вал и располагается она посередине маховика (хотя реально стоит в коленвале). Пальцем проверяем отсутствие люфтов внутренней обоймы подшипника. Если есть люфт - значит, меняем подшипник. 23.1. Покупаем в маге съемник опорного подшипника (он предстовляет из себя болт, который вкручивается в цангу). Берем съемник, выкручиваем из него винт так, чтобы он встал вровень с концом пропила в цанге. Вставляем съемник в опорный подшипник цангой вперед (если не входит от руки то бъем по шляпке болта молоточком). Как только съемник проходит в подшипник (как бы проваливается), берем рожковый ключ, который подходит по размеру к фаскам, которые должны быть на цанге правильного съемника и, придерживая цангу ключом, крутим другим ключом за головку болта (болт должен закручиваться в цангу) до тех пор, пока подшипник не выйдет полностью с посадочного места (в коленвалу). Можете не переживать, если данный узел упадет вам на голову - значительных травм он не нанесет. 24. Вбиваем новый опорный подшипник в коленвал, использую старый подшипник как проставку (можно использовать деревяняную проставку), чтобы не повредить устанавливаемый подшипник, и закладываем за него смазку (можно просто напихать ее пальцем или отверткой. Более продвинутые могут воспользоваться рычажно плунжерным шприцом) - литол или графитную, это уже по вкусу. 25. При замене такого узла, как сцепление, важно помнить, что болты, которые крепят корзину к маховику, работают под большими нагрузками, поэтому рекомендуется купить новые болты и гравера и не в коем случае не на строительном рынке, а в магазине, и болты должны быть именно для этого узла. Гравера тоже должны быть не китайскими. В противном случае вы рискуете или в процессе установки, или когда вы в очередной раз начнете менять сцепление обломить болт! Что повлечет за собой съем маховика и кучу проблем с удалением обломленной части из резьбы, нарезанной в маховике! Что касается граверов, то китайские не будут выполнять своей функции (препятствовать самооткручиванию болтов). 26. Внимание!!! Корзины сцепления для 406 и их модификаций ставятся в одном положении!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Берем первичный вал, который где-то у кого-то уже нашли, или оправку, купленную в магазине (не самый удачный вариант, т.к. оправка, как правило, очень короткая и возникают проблемы с удержанием корзины, а потом с извлечением оправки из диска сцепления). Берем диск сцепления и смотрим, что за диск мы приобрели! Диски бывают двух типов: 1) С явно выпирающим на одну сторону диска узлом, в котором стоят пружины. Его мы выпирающей частью помещаем в корзину (если сделать наоборот, то все потом закрутится, вот только а\м не будет передвигаться, т.к. выпирающая часть упрется в маховик) 2) Диск, у которого с какой стороны на него не посмотри - все симметрично! Его все равно, какой стороной куда ставить. В общем, берем первичный вал, надеваем на него корзину, затем диск сцепления (нужной стороной к нужному месту), прижимаем диск к корзине и вставляем все это дело в сборе в опорный подшипник к\вала. Наживляем по кругу болты с граверами и производим их обтяжку по кругу с небольшим усилием. Предфинишную обтяжку лучше производить крестом рожковым ключом, на котором не стоит виснуть всей своей массой (почувствали, что болт уперся, еще немного подтянули и перешли к болту на против) Финишная обтяжка производится по той же методе. Если вы все-таки сломали болт, придется снять все и удалить сломанный кусок. Потом установить все заново! Эксплуатация даже с одним сломанным болтом возможна, но долго вы не проездите и передачи будут включатся черезъ задний проход! 27. Снимаем с крышки подшипника первичного вала КПП выжимной подшипник с обоймой (в сборе), осматриваем лапы обоймы. Если износ в зоне контакта вилки сцепления разный по глубине то обойма меняется на новую. В любом случае выжимной подшипник устанавливается новый !!! Желательно брать обойму и подшипник отдельно. Практика показывает, что в продаваемые в сборе узлы изготовители не докладывают смазки, что приводит к выходу из строя выжимного подшипника в течении 3х месяцев. Если вы всё же взяли узел в сборе, то лучше разберите его и добейте подшипник смазкой (по вкусу и цвету! Шрус лучше не использовать, т.к. она высокотемпературная и зимой подшипник будет плохо работать и точить лапы (лепестки) корзины) 28. Снимаем с крышки подшипника первичного вала КПП поролоновые кольца. Если они рассохлись или если вы их просто не нашли, значит, берём новые 2 штуки и перед установкой поливаем их моторным маслом. Если вы не установите и не смажете кольца, то, во-первых, вы увеличите скорость износа рабочих поверхностей, во-вторых, можете получить подклинивание обоймы. И первое, и второе не чего хорошего для включении передач не принесет. Железной щеткой зачищаем шлицы на первичном валу (данная процедура необходима, чтобы в дальнейшем КПП без проблем вошла в диск сцепления) 29. Ставим обоиму с выжимным подшипником на крышку подшипника первичного вала КПП. 30. Вынимаем первичный вал или оправку из диска сцепления. Если они оттуда не хотят вылазить свободно, то вытягиваем их с помощью мантажки (если стоит первичный вал) путем упора оной с наружной стороны в картер сцепления, а концом подеваем под шестерню первичного вала. С оправкой может все оказаться сложнее и ее придется удалять с помощью разводных ключей или подобных инструментов. 31. Устанавливаем картер сцепления. 32. Устанавливаем КПП (для данной процедуры желательно привлечь помощника). Перемещаем КПП под машину. Помощник вооружается б\у ремнем генератора (или капроновым тросом), залезает в салон а\м и пропускает ремень в отверстие в кузове, через которое проходит ручка КПП. Вы перемещаетесь под машину и заводите конец ремня за хвост КПП. Далее помощник начинает, руководствуясь вашими командами, тянуть ремень вверх. Вы же беретесь рукой (руками) за крышку подшипника первичного вала КПП и первоначально закидываете шлицевую часть первичного вала в большую дыру картера сцепления так, чтобы КПП надежно оперлась этой частью на край дыры картера сцепления (далее как можно громче орете помощнику: ДЕРЖИ И НЕ ОПУСКАЙ, И НЕ ПОДНИМАЙ!) Если вы работаете с земли, то перехватываетесь руками под КПП в зоне между сливной пробкой и торцом КПП, обращенному к картеру сцепления, подползаете под КПП так, чтобы видеть дырку в диске сцепления. В этой дырке есть прорези (шлицы). Смотрите на шлицы на первичном валу и на шлицы в диске сцепления и постарайтесь визуально совместить выступ на шлицевой части КПП и прорезью шлицевой части диска сцепления (возможно, вам придется переместить КПП немного в перед, ближе к дырке диска сцепления, чтобы было удобней). Если вы видите, что идет не совпадение, то, придерживая одной рукой КПП, другой рукой слегка проверните шлицевую часть КПП, чтоб, на ваш взгляд, она наиболее совпадала. Далее приподнимаете КПП и вставляете носок первичного вала в дырку диска сцепления (при необходимости орем помощнику: Выше! Ниже! Для владеющихъ сленгом: Майна! Вира!) Как только носок первичного вала вошел в дырку диска сцепления, орете помощнику: ДЕРЖИ! И по пластунски перемещаетесь под машиной в такое положение, чтобы ваши ноги оказались под двигателем, а руками вы могли бы ладонью уперется в торец хвостовика КПП (дырка, в которую вы запихали тряпку при снятии), а другой рукой поддерживать хвостовик КПП. Далее начинаете толкать КПП вперед, подавая голосовые команды помощнику. Если КПП сразу не вошла на свое место, то начинаете волтузить ее верх, вниз, вправо, влево, одновременно толкая в перед до тех пор, пока она не войдет на место). После чего наживляете 4 гайки крепления КПП к картеру и затягиваете их. И, поддомкрачивая КПП, прикручиваем траверсу, втыкаем кардан (крепим его к заднему мосту, совместив ранее нанесенные метки), крепим подвесной подшипник и ставим вилку сцепления на место. 32. Вилка сцепления ставится следующим образом - обойма выжимного подшипника устанавливается так, чтобы уши обоймы смотрели одно в землю, другое в днище автомобиля Даная процедура выполняется через отверстие в картере сцепления через которое проходит вилка сцепления В отверстие в картере сцепления засовываете вилку под углом раздвоенным концом во внутрь. Тот конец, что оказывается у вас в руке, должен смотреть на переднее правое колесо. Смотрим снизу на вилку - она должна зайти на обойму на лапы со стороны КПП и попасть выемкой на опору, которая торчит с внутренней стороны картера сцепления. 33. Упираемся в выемку на одинарном конце вилки сцепления штоком РЦС (вместе с ним), ставим РЦС на место и прикручиваем болтиками. Вылезаем из-под машины, вставляем ручку КПП на место, затягиваем колпак верхней крышки КПП. Заводим двигатель и пробуем, как включаются передачи.
Михастарр: Можно цилиндр сцепления, полностью не откручивать (если мотор не снимать и говорим о 402 ), отвернув один, и ослабив второй болт, через вилку нажимая на шток наклоняем цилиндр и вынимаем шток, для замены резинок ослабленый болт можно подтянуть, зафиксировав Ц в наклонном положении, при установке поршенька, открутите прокачку- воздух не задАвите в главный Ц. Более того если все сделано быстро (замена поршенька) и удалось долить жидкость не в сухой ГЦС то прокачка сводится к тому , что дождавшись капанья жидкости без воздуха, с воздухом она(жидкость) капает по очереди, капля-пузырек как пошло капля-капля прокачку закрыть, готово. П.С. Тормоза так же можно делать(на себе проверяю уже больше 10 годов, и не только на себе).
dvv70: а у Волгиста разве 406й?
dvv70: Так, давай по порядку Мотор 402/406 Сцепление лапчатое/диафрагменное Что именно менял и что еще при этом трогал Работает ли гидропривод (магические 14 мм) Что во что упирается и не дает нажиматься? Или что до чего не достает?
dvv70: Пара ссылков про нетривиальности со сцеплениями http://wwwboards.auto.ru/gaz/707250.html http://wwwboards.auto.ru/gaz/696440.html
volgist: заменил то я всё правильно!!! вот только кажется что шток слишком корокий!!!! гидро провод работает!!! (14 мм есть)
Zart: volgist пишет: заменил то я всё правильно!!! вот только кажется что шток слишком корокий!!!! гидро провод работает!!! (14 мм есть) Отличие привода сцепления 2401 от 2410, заключается в том, что на 2410 шток РЦС не регулируемый, а на выжимном подшипнике нет 2х пружинок, оттягивающих выжимной от кулачков корзины, т.е выжимной постоянно крутится вместе с корзиной. На 2401 регулируемым штоком необходимо добиватся чтобы выжимной при выключеном сцеплении находился от кулачков на расстоянии 2-3 мм.
Damon777: У меня на машине 1978 года уже нерегулируемый шток сцепления, и, соответсвенно, беззазорный привод. Т.е. схема поменялась раньше, нежели состоялся переход с 24 на 24-10, году в 1976-м, наверное.
r001kz: Недавно заметил-вся тяга перешла в конец педали, то есть стоит выжать 1\4 длины педали-всё нормально включается. Что может быть? Каков ресурс сцепления?
Шустрик: r001kz сними картер сцепления. погляди глазами на ведомый диск :) Попроси кого-нибудь нажать сцепление когда ты под машиной, посмотри как там всё двигается, насколько истёрлось и решишь менять диск или нет
r001kz: Шустрик, спасибо за совет. Проблема оказалась в том,что втулка педали разбилась+раскрутился болт, педаль конкретно отошла вперёд. Так какой ресурс сцепления при нормальной езде?
volgist: поменял был я сцепление вот выкладываю фотки диска(до такого доводить не рекомендую)
TANKER: пипец наверно маховику
NGK: ухахаахахаххахахахахахахахахааххахахаха Пипец, етож как так надо ездить
Одинокий Лис: Я так ездил ....... не вопрос каробку просто выворачивало...
TANKER: камушк на асфальте красивые..
полная версия страницы