Форум » Тормоза » Как я успешно менял колодки и прокачивал тормоза. » Ответить

Как я успешно менял колодки и прокачивал тормоза.

Шустрик: Уважаемые форумчане! Может, кому-то этот текст покажется полезным. Хотя бы чтобы не повторить моих ошибок. Расскажу, раз уж не у одного у меня такая ерунда в жизни случилась, чтоб на моём опыте люди учились. История произошла год назад, когда я только-только стал автолюбителем, купил подержанную 24-10 и чинил её с другом. Пользуюсь случаем и выражаю благодарность за помощь Даниилу Фадееву, он и был тем самым другом. Хорошее было времечко :) А было вот что. Как сейчас помню, с передней левой стороны машины износилась тормозная колодка, так что при торможении был слышет мерзкий металлический звук. Ну и решил я поменять колодки на передних колёсах по такому случаю (если ставите взамен изношенных колодок новые, лучше ставите сразу на всю ось, дабы избежать заносов при торможении). Разобрался более-менее, как их снять. Ставлю новые - а барабан тормозной не надевается. Что за ***, думаю. Вроде в магазине брал, и то хреновые колодки продали! Взял и срезал лишнее болгаркой. Так что новые встали как надо, барабан наделся. Стал я прокачивать тормоза. Педаль тормоза "провалилась", поршни вылетели, тормозуха вытекла.... А произошло это вот почему (как я потом понял): по мере износа колодок толщина фрикционной накладки уменьшается. Поэтому поршень выдвигается всё дальше и дальше из цилиндра: ведь он должен прижимать колодку к барабану, даже если она и изношена (это так на всех колёсах 24-10ки с барабанными тормозами). Если новую колодку обрезать, то при нажатии на педаль тормоза поршень, конечно, вывалится: он ведь и так почти у края цилиндра, предыдущая колодка-то была изношена. Что Вы думаете? Я решил восстановить испорченные мной новые колодки. Я наварил металл на то место, с которого срезал его только что, а потом обрезал болгаркой наплывы. Получилось неплохо. Но ездить я так не стал, страшновато стало, сходил в магазин ещё раз и купил ещё один комплект колодок. Как правильно менять колодки. 1. Снимаем колесо и тормозной барабан 2. Снимаем старые колодки. 3. Откручиваем на тормозном цилиндре штуцер для прокачки, и возвращаем поршень в самое нижнее положение. Например, так: ставим трубчатый ключ на 14 на место установки колодки и стучим по ключу молотком (не со всей дури). При этом из штуцера будет брызгать тормозуха. (Пункт 3 можно исключить, если сводить колодки монтажкой, возвращая тем самым поршни в самое "сжатое" положение. Тогда герметичность тормозной магистрали не нарушится и можно будет не прокачивать тормоза, если они не требеют прокачки.) 4. Ставим новые колодки. 5. Всё собираем. 6. Прокачиаем тормоза. Это не сложно, только нужно работать вдвоём: "Ассистент" сидит на месте водителя, "Техник" - под машиной. Оба должны быть не глухонемые, так как придётся общаться между собой. Схема прокачки тормозов (авторская, требует некоторй сноровки. стандартная - в мануале): 1. Заливаем в бачок тормозуху. 2. Техник закручивает штуцер прокачки. 3. Ассистент нажимает на педаль тормоза и отпускает её раз 5, пока педаль не перестанет поддаваться. Ногу при этом удерживает на педали. 4. Техник откручивает штуцер прокачки. Тормозуха и воздух идут из штуцера. Педаль под ногой ассистента плавно опускается вниз. Техник закрывает штуцер, пока тормозуха ещё течёт из штуцера под давлением, иначе в систему засосётся воздух через штуцер. (Тормозуха будет выходить под давлением, пока нога педаль продолжает опускаться вниз под ногой ассистента.) 5. Возвращаемся к пункту 2 и повторяем 2-3-4-5 до тех пор, пока из штуцера не будет идти только чистая тормозуха, без грязи и воздуха. На передних колёсах два тормозных цилиндра, прокачку надо начинать с нижнего. Для прокачки тормозов снимать колесо совершенно не обязательно, достаточно вывернуть его рулём в сторону. Обязательно проверьте качество торможения после замены колодок! Кроме того, педаль тормоза должна быть достаточно тугой после прокачки. Если она довольно свободно уходит вниз под нажатием ноги, то в системе ещё остался воздух. Если поршень у Вас выпал уже, т.е. Вы оказались в той же ситуации, что и я когда-то, то нужно: снять цилиндр, вынуть из него поршень (придётсчя его повернуть, т.к. он удерживается стопорным кольцом), вымыть всё горячей водой со стиральным порошком, ополоснуть потом спиртом чтоб не провоцировать ржавчину. Это важно - ржавчина на рабочих поверхностях недопустима (иначе заклинит колесо). Ставите потом новые резиновые манжеты, обмакиваете в тормозуху и собираете. Об этом, вроде, написано в мануале подробно. Вот такие дела.

Ответов - 50, стр: 1 2 All

Андрей К.: Шустрик respekt :) мануал прям получился

MacIn: Про прокачку: Обычно говорят "качай" (в смысле, накачивай воздух) и "держи". Можно кстати заворачивать штуцер и после, когда жидкость уже "стрельнула" и просто медленно течет. Воздух не попадает. Кол-во разов "качаний" определяется ассистентом - он говорит механику, когда воздух "накачался", тот командует "держи" и открывает кран. Главное, головку на штуцере не сорвать - это очень просто, а вот потом выкручивать его или если обломится высверливать или цилиндр менять никому не надо. Лучше сразу при прокачке поставить новые штуцера с большими гранями, на машине их стоит замазывать техническим вазелином.

dvv70: Сразу видно, как по ней пузырьки бегут. И тормозуха не разливается где попало. Я использую от капельницы. Там есть сочленение из трубочки и кусочка мягкого резинового шланга. Так вот вышеозначенный шланг мягко и плотно одевается на штуцер. Все остальное лишнее обрезал, оставил 20-30 см - как раз в бутылочку дотянуть.


Alex2401: Очень подробно описано. Но, добавлю свои два рубля: Колодки ставлю клееные, при покупке выбираю обязательно, красивая коробка ничего не гарантирует. При замене колодок обязательно на новых колодках снимаю фаски сбоку и спереди, около 5 мм. Если нет желания "проточить" барабаны - имею в виду установить на заднюю ось, вывесить, запустить двигатель, взять грубый напильник и снять буртик грязи и окалины, то прохожу по буртику напильником, сбиваю, что можно, затем метал.щеткой и удаляю грязь. Колодки свожу старой монтировочной лопаткой. Обязательно проверяю легкость вращения колодок. Эксцентриками свожу колодки и одеваю барабан. Регулирую. Все. Доп. нагрев от новых колодок должен пройти через км 30-50. Кстати, при съеме барабана применяю кувалдочку весом 1,2-1,5 кг.

Шустрик: Я старался, так и было задумано. Хотел беструбочную схему прокачки изложить, тем более что мы с другом её сами придумали, а значит - её нигде нет.

Шустрик: На самом деле, прав ты, а не я: можно не загаживать окр. среду тормозухой. Зато у меня "экспресс-способ", никаких подручных метериалов не требуется. :)

Шустрик: Вот что добавлю. Если Вы нечаянно потеряли штуцер, или он сломался, а выковырить его удалось, в общем, если есть дырка, а заткнуть её нечем - вверните в отверстие под штуцер болтик нужного диаметра. Прокачка осуществляется так же. Качество торможения не ухудшается - 1000 км до дома доедете без проблем. Проверено лично мной. К своему стыду, всю зиму отъездил "на болтике". Ездить "на болтике" долго не рекомендую - в систему понемногу засасывается воздух, т.к. в любой резьбе всегда имеется люфт (иначе болтик бы не закручивался). Так что прокачивать тормоза придётся чаще, чем обычно. Вот за такие мелкие приятности я и люблю мою машину - даже если под рукой нет ничего и всё плохо, то, немного подумав, всегда можно найти выход :)) И последнее: пружины, сводящие колодки, лично я приноровился снимать и ставить полуметровым куском толстого многожильного медного провода в оплётке. Один конец пружины зацепляете куда надо, а второй цепляете петлёй из провода. Одной рукой оттягиваете провод, другой - надеваете пружину. Очень быстро и удобно.

Шустрик: Тут главное - чтобы давление в цилиндре было больше атмосферного в момент полного закрытия штуцера - именно это гарантирует отсутствие засоса воздуха. В стандартной схеме прокачки отсутствие засоса гарантирует то, что на штуцер надета трубочка, свободным концом погруженная в тормозуху (например, в баночке). Это и есть единственное отличие авторской схемы прокачки от стандартной.

Alex2401: О технологии постановки пружин. Очень интересно по поводу провода. Сам ставлю отверткой. Видел как профи автомеханик использовал отвертку с микропазом (ямка, пропил) для предварительного удержания пружины. Исключительно быстро.

СВМ 2401: Кстати , тормозуху можно использовать повторно,если она чистая конечно. Но очень осторожно,если после прокачки Вы внимательно присмотритесь, то увидите,что она имеет сизыватый отлив-это мельчайшие пузырьки воздуха.После заливки в тормозную систему они превратятся в большой воздушный пузырь , и..... "наша песня хороша начинай сначала" Кстати,Шустрик пишет: вверните в отверстие под штуцер болтик нужного диаметра. уважаемые ,не балуйтесь такими вещами,там очень большое давление,раз на раз не приходится!!! Уважаемый Шустик, не надо рекомендовать такие вещи.

Шустрик: Уважаемый СВМ 2401! Конечно, Вы правы и штуцер лучше болтика по всем параметрам. Но болтик - это лучше, чем ничего. Понимать моё сообщение следует так: Если штуцер потерян, а ехать надо - пользуйтесь болтиком (временно!). При первой же возможности болтик замените на штуцер. Дополнение: лично мной проверено, что торможение будет, и болтик не вырывает давлением, тормозуха черех него особо не сочит при торможении (если завернуть нормально), и воздух особенно не засасывает. Я ездил "на болтике" всю зиму - он не оторвался и не подвёл меня. Но рассматривать его следует только как временную меру, безусловно. Однако правда и в том, что недавно я попал в аварию, правда, я шёл 90.

СВМ 2401: Уважаемый Шустик! Прошу прошения за невнимательное чтение: "выковырить его удалось"-бегло прочитал как:"выковырить его не удалось". В принципе согласен.

Kir: О технологии постановки пружин. Пасатижами! Исключительно быстро.

MacIn: Kir действительно, сбоку ухватил и все. Главное сжать посильнее, а то выстрелит. Но сбоку - проводом или другим крючком удобнее, т.к. вектор приложения силы более удобный для мышц руки. Оба метода хороши.

Шустрик: По поводу болтика. Вчера собрался менять болтик на нормальный штуцер. Штуцер перестал держать давление, не даёт герметизацию! Может, это связано с тем, что у меня ключи поломаны и затянуть нормально не удаётся. Но скорее всего с тем, что резьба в цилиндре - коническая (видно по характеру износа резьбы болтика), и болтик её попортил, в результате чего штуцер (у которого резьба тоже, видимо, коническая) и перестал держать давление. Так что мне пришлось ввернуть болтик обратно, а чтобы поставить нормальный штуцер, похоже, придётся покупать новый цилиндр. Нарезать резьбу в цилиндре заново бессмысленоо - штуцера-то все стандартные. Так что болтик - это только средство срочной реанимации тормозной системы при утере штуцера, и как любая реанимация, имеет побочные эффекты. Такие дела...

MacIn: Шустрик Ага учитывая то что штуцера делают из чуть более мягкого металла, который герметизирует сминаясь немного чего о болте не скажешь.

karlson: по поводу установки пружины на колодках!!!!!! у меня отец водитель первого класса, и с самого детства ковыряю с ним машины! было много---даже очень много машин---и с каждой пришлось поковырятся, ну так вот, пока непереберем тормоза---за руль почти не садимся! а пружины ставятся очень легко простым напильником, даже не точнее скажу---у каждого напильника есть острая часть----на которой, по идее, должна быть деревянная ручка, так вот пружину одеваем на это острие, сам острый канец вставляется в нужное нам отверстие, напильник отводится в сторону растягивания пружины используя отверстие как опорную точку рычага, пружина по этому острию сползает и поподает вокурат в нужное отверстие! вот и все, по крайней мере так уже третью свою машину делаю!

karlson: а для откручивания штуцеров и трубок хорошо помогает спец-ключик, который выглядит как накидной на 10, но прорезан в одном месте, т.е. через эту прорезь накидываем на нужную нам трубку.

Шустрик: а для откручивания штуцеров и трубок хорошо помогает спец-ключик, который выглядит как накидной на 10, но прорезан в одном месте, т.е. через эту прорезь накидываем на нужную нам трубку. Спасибо! Так вот для чего эти экзотические ключи нужны... :))

karlson: да---этими ключиками пользуюсь с самого детсва, трубки ломал только если заржавеют капетально а штуцера откручивал даже такие---что на них углов не видно было! главное болтик чтоб на этом ключике был хороший! посильнее затенуть и сорвеш все что угодно!

Шустрик: главное болтик чтоб на этом ключике был хороший! посильнее затенуть и сорвеш все что угодно! то есть там есть возможность эту прорезь сжимать болтиком ещё? Недо-разводной ключ? Здорово!

karlson: канечно----этот клчь зделан так---что через эту прорезь одеваеш ключь на трубку, закручиваеш болтик--таким образом ты эту прорезь зжимаеш---делая ключь чуть-чуть меньше и получаеш накидной ключик. причем этот ключик лучше зжимать уже на надетом на грани трубки---получаеш крепкое стыкование и не проскальзнет когда будеш откручивать!

admin: Шустрик ага ключ прикольный :) На Жигулях с их штуцерами на 8 только таким и открутить было :)

Шустрик: да, я именно так и понял. Замечательная конструкция! Хотя и неудобно пользоваться таким ключом постоянно, но постоянно и не требуется, а только в "особо тяжёлых" случаях.

Андрей К.: karlson Теперь и я понял о чём речь :)) Cегодня этот чудо-ключик очень пригодился в ходе ревизии тормозной системы у моего друга, а пользовался я им впервые и до этого даже не подозревал о нём :)

karlson: Cегодня этот чудо-ключик очень пригодился в ходе ревизии тормозной системы у моего друга, а пользовался я им впервые и до этого даже не подозревал о нём :) и как---пригодился---смог сорвать штуцера и трубки?

Андрей К.: karlson Несколько трубок всё таки пришлось перерезать, а в тех которых сохранилась графитка после прошлой давнишней ревизии открутились без проблем. И вот некоторый вывод можно сделать, как я понял, лучше всего во все эти соединения закладывать графитную смазку тогда не будет проблем с откручиванием и т.п. Кстати ещё одно интересное наблюдение, замасливание колодок может происходить из-за "прущей" в барабан смазки ступицы, а это происходит из-за загрязнения компенсационных отверстий, по которым она должна уходить наружу, находятся они под шкворнём и прочищаются набором инструментов типа отвёртки и проволоки.

strateg: где бы найти такой чудо-ключик? что-то в магазинах не встречал, а случай как раз тяжелый...

Шустрик: strateg в любом автомагазине. Называется "прокачной ключ".

Молодой: А барабаны от 31029 на 24ю встанут, подскажет кто нибудь? Вообще много изминений там в подвеске, если менять цилиндры и на ручник вешать все от 31029?

45-45: Молодой, барабаны точно встанут если у они для 14" колёс.

Молодой: 45-45 пишет: если у они для 14" колёс. а на Волге бывают другие?

dl24: Молодой пишет: а на Волге бывают другие? На новых 15 дюймов. На ГАЗ-21 15 дюймов. У меня у самого недавно подобное было, "передержал" колодки, когда дошло до вытекания тормозухи понял, что додержать до продажи не удастся Пришлось менять. Сделали в сервисе отца, бесплатно. Минус - параллельно замяли дверь на подъемнике, криволапики нерусские . Но уже отрихтовали и покрасили, благо малярка рядом.

Молодой: dl24 - я вот вчера купил колодки, комплект на задние колеса. написано от 3110,но по виду они помоему все одинаковые))))сегодня поеду за барабанами. тормоза весчь важная) а никто не в курсе,с нерабочим ручником-"кочергой" от 24ки что нить сделать можно вообще (починить в смысле)? Или это дохлый номер? Мне тут просто предлагают комплект тросов новых на ручник за 100р, правда от 31029 тоже

dvv70: Дык а чему в ручнике ломаться? Будешь колодки менять - механизьмы на щитах проверишь, смажешь. Ексцентрики ручника вывернешь назад, в мин. И все заработает само =)

Kir: Молодой пишет: предлагают комплект тросов новых на ручник за 100р, правда от 31029 тоже у 24 два отдельных троса - левый и правый, у 31029 - один длинный, не знаю можно ли чонить с этим сделать, я взял родные, правда по 150 каждый. Починить ручник не сложно, в мануале все описано.

dl24: dvv70 пишет: Дык а чему в ручнике ломаться? Поверь, очень даже есть чему ))) иначе бы он работал у всех машин. А он увы работает у нескольких процентов... Молодой пишет: а никто не в курсе,с нерабочим ручником-"кочергой" от 24ки что нить сделать можно вообще (починить в смысле)? Или это дохлый номер? Мне тут просто предлагают комплект тросов новых на ручник за 100р, правда от 31029 тоже ИМХО разницы никакой: разница только в расположении рукоятки и немного в приводе. Если у тебя приржавел трос в барабанах, то надо перебирать барабаны, а не менять рукоятку. Вот ручник 21 и ручник 24 - это да, две большие разницы (у 21 трансмиссионный). Конечно у 24 с кочергой механизм привода сам по себе посложнее, но я не считаю что это что-то нереально сложное чтобы отказываться от "кочерги". Решать конечно тебе )))

dl24: Молодой пишет: dl24 - я вот вчера купил колодки, комплект на задние колеса. написано от 3110,но по виду они помоему все одинаковые))))сегодня поеду за барабанами. тормоза весчь важная) Вот здесь я не в курсе. Но дедуктивным методом, должны быть одинаковые.

dl24: Смотрится это по каталогу. По первым цифрам каталожного номера.

Stirlitz: Шустрик пишет: Схема прокачки тормозов (авторская, требует некоторй сноровки. стандартная - в мануале): 1. Заливаем в бачок тормозуху. 2. Техник закручивает штуцер прокачки. 3. Ассистент нажимает на педаль тормоза и отпускает её раз 5, пока педаль не перестанет поддаваться. Ногу при этом удерживает на педали. 4. Техник откручивает штуцер прокачки. Тормозуха и воздух идут из штуцера. Педаль под ногой ассистента плавно опускается вниз. Техник закрывает штуцер, пока тормозуха ещё течёт из штуцера под давлением, иначе в систему засосётся воздух через штуцер. (Тормозуха будет выходить под давлением, пока нога педаль продолжает опускаться вниз под ногой ассистента.) 5. Возвращаемся к пункту 2 и повторяем 2-3-4-5 до тех пор, пока из штуцера не будет идти только чистая тормозуха, без грязи и воздуха. Для действенной прокачки необходимо создать в системе небольшое давление при помощи шинного насоса, надев его шланг на ГТЦ и качнув несколько раз. Это улучшит выход воздуха из жидкости.



полная версия страницы